The Engine ready / motorn klar

So finally the engine is ready and its time to take some nice photos of it!

 

Äntligen är motorn klar och det är dags att ta lite foton!

————————–

As the engine block was restored in 2009 and drilled to 2 litre (Select category “Engine” in the menu to the right if you want read more about it), fitted with a K-camshaft and new pistons and crank-shaft so in terms of the block, I have basically only replaced the gaskets, painted the block and aqua-blasted/powder-coated/electro-plated the bits. More thought had gone in to the head though. After speaking to many knowledgeable head restorers in both Sweden and the UK, I selected Krilles Motor in Sweden www.krillesmotor.se to help me find the right solution. After a few chats on the phone – thanks Krille for being so patient – I opted for replacing the ported B18 head I had with a full restored B20 head with hardened valve seats to be able to use unleaded fuel, all new hardware (valves, springs, guides etc). Although I had been happy with how the car performed with the old ported B18 head, we concluded that the compression ratio was too high as the B18 head had obviously much smaller combustion chambers which didn’t match the 2 liter block. The result was that the car had been very difficult to turn off (even more difficult than the red-block Volvo’s already are). When I had made the decision Krille worked very hard to deliver quickly. He even worked a weekend and managed to deliver whilst I was visiting in Sweden which reduced carriage costs for me as I could check it in on my return flight! Just had to build a robust box in timber for it.  I had the rockers restored in England.

Eftersom motorblocket var renoverat under 2009 och borrat till 2 liter (välj kategori “Motor” till höger om du vill läsa mer om blocket) med ny polerad vevaxel, K-kam och nya kolvar så behövde jag bara byta packningar och måla blocket, och så blästra, pulverlacka och förzinka lite för att få alla delar fina. Mera jobb var det att räkna ut vad som var det bästa att göra med toppen.  Inte minst var man skulle dra gränsen. Jag pratade med många duktiga experter både i England och Sverige men många var inne på att göra mer än jag tror behövdes. Jag vill ju bara ha en bil att finåka med där man inte kan se att något är gjort åt den, men där jag förståss inte säger nej till så bra kraft som möjligt. Jag fastnade för Krilles Motor i sverige www.krillesmotor.se och han hjälpte mig till en bra lösning. Efter flera samtal – tack Krille för dit tålamod – så bestämde jag mig för att byta den gamla trimmade B18 toppen till en helrenoverad B20 topp med härdade ventilsäten så jag kan köra på blyfritt. Kille fick tag på en lämplig topp som planades, fick Mira frästa ventilsäten och alla delar nytt (ventiler, fjädrar, ventilstyrningar mm). Jag hade visserligen varit nöjd med hur bilen gick med den gamla trimmade B18 toppen, men vi kom fram till att kompressionsförhållandet var för högt då den kraftigt planade B18 toppen hade mycket för små förbränningskammare som inte matchade 2 liters blocket. resultatet var att bilen glödtände jättemycket, mer än en vanlig B18/B20 och i princip var omöjlig att få död på. När jag bestämt mig så jobbade Krille över en helg för att jag skulle kunna få med mig toppen hem till England ett par dagar senare. Så det var bara att snickra en trälåda så jag kunde checka in den på planet hem. Stort tack igen Krille – toppenservice! Vipparmsbryggan rengjordes och slipades i England.

———————————

I did two small modifications. First I took off the edge, 0.5mm or so, on the shape at the bottom of head in the combustion chamber. One of the persons I took advice from advised that this may well have helped tje problem with the engine being difficult to turn off. The thought process was that the edge got so hot that it continued to ignite the engine after it had been turned off.  Although I didn’t think that was the whole story, it was worth trying. And, Krille said it would do no harm. Secondly I wasn’t happy with the tolerances on the  Glaser head gasket, VP- Autoparts article 419763, as it throttled the cooling of the head. It was easy to grind out a little to get better flow.

Jag har gjort två små modifieringar. En ena att ta bort den skarpa kanten på toppen i formed mot förbr¨åningsutrymmet. Någon av de B18 kännare jag talade med trodde att det var den skarpa kanten som gjorde att min motor glödtände så svårt. En så skarp kant kan hettas upp och glöda vilket får motorn att fortsätta gå som en diesel även efter att den stängts av.  Det låt vettigt, mej jag trodde nog inte det var hela orsaken. Eftersom Krille sa att det skulle i vart fall inte skada så tog jag fram sliptrissan oh tog bort 0,5 mm eller så.  Den andra justeringen var topplockspacknigen, Glaser från VP-Autoparts artikel 419763. Den passade inte något vidare utan strypte vattenflödet till k¥lningen av toppen.  Fram med sliptrissan igen! 

Re-upholstered Front Seats / Omklädda framstolar

Richard from The Specialist Upholstery was passing by today, so I got my re-upholstered front seats back. Looks great! Good job Richard. http://www.specialist-upholstery.com/cms/ Repaired and Powder Coated frames, Electroplated hardware and the rest brand new. The leather is smooth and nice 😉

The upholstery code on the car is 308-501 which means black interior with red carpet. More about the carpet here: https://p1800s66.wordpress.com/category/interior-interior/ When I bought my car it was red interior which I think looks really great in a white car. Nevertheless, as I wanted to restore the Volvo to its original glory, I decided to go for black again.

As Richard was here, I gave him the back seat to do.  I haven’t yet decided if I should ask Richard to  upholster them in leather or if I should stay 100% true to the original and ask him to order from VP-Autoparts in vinyl.  Let’s try a poll here! What would you do?

 

Richard från The Specialist Upholstery passerade Bournemouth idag så jag fick leverans på mina omklädda framstolar. Ser toppen ut. Lädret är mjukt och fint och luktar jättegott. Toppen bra jobb Richard!  http://www.specialist-upholstery.com/cms/ Reparerade och pulverlackade stommar, förzinkad hårdvara och resten nytt. 

Klädselkoden är 308-501 på min bil vilket betyder svart inredning med röd matta. Mer om mattan här: https://p1800s66.wordpress.com/category/interior-interior/ När jag köpte bilen hade den röd inredning vilket jag tycker är jättesnyggt på en vit bil. Men, eftersom jag nu tänkt återställa bilen till hur den varit när den levererades ny så bestämde jag mig för att återgå till svart. 

När nu Richard ändå var här så passade lag på att lämna honom baksätet också. Jag har inte bestämt mig för om jag ska be honom klä det i läder eller om jag ska vara 100% orginaltrogen och beställa en sats från VP i vinyl. tänkte prova en omröstning här. Hur skulle du göra?  

[se omröstning ovan i slutet av den engelska texten]

Building The Front Suspension / Bygga ihop framvagen

This is  a great week end job! As you might have seen in other posts, I have had the parts electro plated and powder coated. Lots of new parts also e.g. Gas Shock Absorbers, Joints and Bushings (I opted for the original Rubber bushings as I believe then to be more comfortable and quiet).

Not everything was straight forward though.

1) The first problem was that I got stuck with the spring compressor when I had fitted the Springs so I had to take it all off again.  Its not as easy when the front suspension isn’t fitted to the vehicle as you can’t use the weight of the car in the process. I had to ask some experienced people about how do do this easiest and the solution was to take out the Shock Absorbers and replace them with a threaded bar and compress the springs that way instead (se picture below) . Then – with the right method – it was very easy.

2) The second issue was how to fit the bracket for the rubber cushion on the lower Fish Bone. After consultations with a few people that knows their P1800’s I would suggest that the illustration in the parts catalogue might not be correct. It does make sense to fit it as per the illustration as the bracket dosen’t sit in the Fish Bone without modification (or heavy whacking into place). Also, it doesn’t really make sense as not more than half of the rubber cushion would be used. The cushions VP-autoparts sell are only about 70 mm. Therefore I decided to fit the bracket facing up.

So, now its ready the be fitted on the car 🙂  I am planning to fit the Engine and Gearbox to the from Axle and then lower the car on to this unit. Should be interesting…

Det här var ett kul helgjobb!  Som du kanske har sett i tidier blogg poster har jag förzinkat och pulverlackat delarna. Rätt många nya delar också; gas stötdämpare, kulleder och bussningar (Jag valde standard gummibussningar för jag tror de är bekvämare och tystare) 

Allt var dock inte bara att montera:

1) Första problemet var att fjäderkomprimeraren fastnade mellan länkarmarna så jag kunde inte lossa den för att ta ut den. Det är inte så lätt när det inte sitter på bilen där man kan ta hjälp av bilens tyngd. Det var bara att ta av alltihop igen.   Jag fick fråga runt lite bland mer erfarna mekar hur jag skulle gå vidare och lösningen var enkel: Ta ur stötdämparna och ersätt dem med en gängstång så att man kan komprimera fjädrarna genom att dra ihop den istället (se bild nedan). Nu gick det enkelt att få ihop det. Ännu ett bra råd 🙂 

2) Den andra saken var åt vilket håll konsolen till gummibuffertem på nedre länkarm skulle monteras. Den gick i vart fall inte att montera som på bilden i Volvos reservdelskatalog utan att göra betydande våld på den. Hyde jag inte tagit kort på hur det var monterat tidier på bilden då? Jovisst, den hade tidier varit monterat uppåtvänd men eftrsom det varit flertalet felmonterade detaljer på bilen så litade jag inte så mycket på det)  Efter att ha pratat med flera som kan sina P1800-or så tror jag faktiskt att det är så att sprängskissen är fel. Det är inte heller rimligt att vända den nedåt eftersom så lite av kudden skulle vara verkasam då.  Därför monterade jag den uppåt till slut.

Så, nu är detta paket redo att monteras på bilen 🙂  Jag har tänkt att montera motor och växellåda på framaxelbalken och sedan lyfta på karossen ovanifrån. Kan knappt bärga mig…

Stripping the Gearbox / Demontera växellåda

I needed to strip down the Gearbox so that I can change all the gaskets on both the Gearbox and the Overdrive unit. I will also paint the gearbox.

I started to take the gear stick off, and when I it came off I found some dirt at the bottom of the Lever Housing, so I decided to take that apart as well (Picture 2) so that it could be cleaned and the bushing at the bottom of the stick could be changed (Picture 3 and 4).  Some hardware was a bit worn, like the Reverse lock and the screws for the gear lever lid (Picture 5 and 6) which wasn’t original and not long enough.

I didn’t find the Workshop manual very clear on how to do that. It referred to a “middle section” (in the Swedish translation), but the problem was that this term wasn’t used in the parts overview. I now understand that this is the section in the middle to the right in picture 10. After careful consideration, I concluded that the M41 gearbox should be split from the Overdrive by the section in Picture 1. One just need to unscrew four bolts and then gently pull, and twist, the two gearboxes apart, leaving the ball bearing house on the gearbox. The ball bearing house is referred to as number 14 in the Workshop manual Group 4, Page 19.

Then the question was how to get the ball bearing house on Picture 7 off, in order to be able to fit new gaskets but how to do that required some thought.  I din’t want the whole gearbox to come apart 😉 . But it does need to come off in order to fit the gasket (15). To do that, two snap rings needed to come off first. One is for the concentric “wheel” on the axis that drives the oil-pump in the OD-unit, and one (41) in front of the ball bearing, picture 7.  When we did this, we held the gearbox vertically and when all the little bits was removed, we were three persons to get the bearing house and ball bering off as one unit. One person to hold the gearbox leaning on the edge of the worktop and two persons to negotiate the bearing house to come off. It wasn’t that hard after all. All details on display in picture 8.

Finally I took off the top off (the lever housing) and cleaned the inside, picture 9. Now also this part is ready for putting the new gaskets in when they arrive from VP-autoparts.  Next step will be to mask and paint.

Picture 1. / Bild 1.

Picture 2. / Bild 2.

  

Picture 3 and 4. / Bild 3 och 4.

  

Picture 5 and 6. / Bild 5 och 6.

Picture 7. / Bild 7.

Picture 8. / Bild 8.

Picture 9. / Bild 9.

Picture 10. / Bild 10.

Jag behöver ta isär växellådan från överväxlellådan för att kunna byta packningar i båda och måla.

Jag började med att ta av växelspaken för att byta bottenbussingen, jag såg då att det var en hel del smuts och gegga på botten av spakstället, så jag tog isär den också  (Bild 2) för att göra rent och byta bussningen, Bild 3 och 4. En del bitar var ganska slitna, som backspärren och skruvarna till locket vid växelspaken. De var inte original utan var för korta. Fint att byta dem till riktiga maskinskruvar, Bild 5 och 6,

Det var inte helt lättförståeligt i Verkstadshandboken tyckte jag. De refererade till en “mellanfläns” som jag inte riktigt förstod vilken det var (men jag har nu förstått att det är biten i mitten till höger på Bild 10. Efter en del läsande fram och tillbaka kom jag från till att lådorna skulle klyvas i snittet på Bild 1,och att Lagerhuset refereras till som (14) i Verkstadshandboken Grupp 4, Sidan 19, ska lämnas kvar på växellådan tills vidare. Det var inte så svårt, fyra skruvar att lossa och sedan drar  man och ruckar tills man har dragit av överväxellådan.

Nästa steg är att ta bort lagerhuset på bild 7 för att också kunna byta packningen (15) bakom, men det krävdes lite tankemöda för att vara säker på att jag inte tar bort grejor som gör att hela lådan ramlar isär 😉   För att ta bort den behöver två låsningar tas bort, en framför den exentriska rullen på axeln (som driver oljepumpen i överväxellådan), och den andra (41) framför lagret, Bild 7.

När vi gjorde detta höll vi lådan vertikalt och med hjälp av tre personer fick vi av lagerhuset. en person höll lådan stadigt mot arbetsbänken och två personer gicklade av lagret och lagerhuset från axeln med bändverktyg från tre håll, samtidigt som en person knackade försiktigt på axeln med en kopparhammare.  Det var faktiskt inte så svårt, alla delar som togs av syns på bild 8.

Sedan tog jag av locket på lådan och gjorde rent invändigt, Bild 9. Nu är allt klart för att packa om när packningssatsen kommer från VP-Autoparts och maskera inför målning

Upholsterer visit / Sadelmakarbesök

First delivery of upholstery job from Richard Felton of The Specialist Upholstery Co. in Doncaster. Richard delivered in person to Bournemouth and had a look at my project.  Great service!  This was just a small delivery of the armrests, sun visors (reupholstered and re-chromed) , and some brackets for the leather straps, but Richard also took the powder coated front seat frames with him to reupholster.  I also ordered a new carpet from Richard. He is one of a few who could supply the original Wool carpet (Haargarn Bouclé) which is very different from the synthetic carpets that Brookhouse Volvo or VP-Autoparts sell. Another firm is Lakewell in Belgium, but they where a bit more expensive than Richard. It is a real wool carpet with small grey hair wooden into the carpet. Looks great. On the last picture you can see the Wool carpet at the top, VP-Autoparts carpet at the bottom left and a cheep carpet from eBay on the bottom right.

Första leveransen av sadelmakeri arbeten av Richard Felton från The Specialist Upholstery Co. in Doncaster. Han kom personligen ned till Bournemouth och kollade in mitt projekt.  Toppenservice!  Detta var bara en liten leverans av armstöd, solskydd (omklädda och nykromade fästen)  och byglar till bagagebanden, men Richard tog med sig de pulverlackade stommarna till framstolarna för att klä dem. Jag passade också på att beställa nya mattor av Richard. Han är en av de få som kan leverera en Kamgarns matta i ull som det var original. en annan leverantör är Lakewell i Belgien, men de var lite dyrare än Richard. Denna matta har en helt annan kvalitetskänsla än de syntetiska mattor som Brookhouse Volvo eller VP-Autoparts m.fl. säljer. Detta är en ren ull matta som har små gråa hår invävt i mattan. Riktigt snyggt. På bilden syns Kamgarnsmattan överst, mattan från VP-Autoservice nederst till vänster och en eBay matta nederst till höger.

Dashboard Part 3 / Instrumentpanel, del 3

1. Now its time to fit the padding to the dashboard metal frame. We started with the upper part. The padding is fitted to the vinyl finish and need to be trimmed at the edges and where the clips should go as it would be to clumsy otherwise.

1. Nu är det dags att sätta på stoppningen på instrumentbrädans metall del. Vi startade med överdelen. Stoppningen består av en formpressad skumgummi som är vinyl överdragen. Skumgummit behöver skäras bort i kanterna så att det inte blir för tjockt att vika runt samt där slipsen ska fästas.

_______________________________________________________________________________

2. We used the recommended Landoflex MS40 glue (VP-Autoparts). It’s a really slow glue, so there is no hurry. One can continue the fitting for as long as one want. In fact it is recommended to leave it to dry for about a week! We quickly discovered that its easier to apply the glue with a spatula as its a quite hard glue. The corners are tricky, but luckily the under side is not visible when fitted.

      

2. Vi använde det rekommenderade Landoflex MS40 limmet (VP-Autoparts), Det är ett mycket långsam torkande lim så man har gott om tid att passa in. rekommendationen är att låta det torka under press i en vecka! I några beskrivningar står det att man ska dra ock slita i vinylen för att få den att sitta mitt över defroster munstyckena, men det gjorde inte vi.  Vi fixerade dessa med den lilla ramen (pulverlackad även den så klart) och fick borra upp några nya hålen till de skruvarna. Jag tror dock att det är mycket bättre än att bygga in spänningar i materialet som kan göra att det deformeras vid starkt solsken. Vi upptäckte mycket snart att det är låtars att applicera limmet med en spatel snarare än att lägga ut det från en limpistol eftersom limmet är ganska hårt.  Hörnen är lite prickiga men dessbättre syns de inte annat än från undersidan av instrumentpanelen.

_______________________________________________________________________________

3. Next was the lower part of the dashboard. Some of the holes for the Switches needed to be extended as they didn’t fit the holes in the metal frame. I understand its good to cut those holes a bit bigger than the switch or lamp, especially for the ignition key switch, as they need to be as tight as possible to the frame. Also on this part we had to cut away some go the padding around the edges and where the clips should be fitted.

I had also made two wooden boards of the same size as the lower aluminium panels so that the padding could be clamped to the fram when glued. For the upper side which is more shaped in parts we used sand bags as weights instead of clamps. Worked really good.

We did the same with the upper part of the dashboard with sand bags as weights instead of clamps.

Now, lets leave them a week to dry.

      

3. Nästa moment var den undre delen. Några av hålen för strömställarna behövdes förstoras lite eftersom de inte passade riktigt. Var antagligen anpassade för en annan årsmodell.  Jag har förstått att dessa hål behöver vara lite större än strömbrytaren eller lampan, särkilt för tändningen, eftersom de behöver sitta riktigt dikt mot panelen för att passa. Även på denna del behövde vi skära bort en del av skumgummit runt kanterna och där slipsen ska sitta.  

Jag gjorde också två träbitar av samma storlek som de under aluminium panelerna för att kunna sätta tvingar under limningen. För den övre sidan av underdelen som har mer runda former (under hastighetsmätaren och varvräknaren)  använde vi påsar fyllda med fin sand istället för tvingar. Fungerade jättebra.   

Vi gjorde likadant när vi limmade den övre delen av instrumentbrädan, la påsar med sand som tyngder istället för tvingar.

Nu återstår bara att låta dem torka i en vecka.

Renovating the Heater / Renovering av värmepaketet

1. The heater looked quite tatty with some rust on the outside and inside as well as a lot of dust and rubbish inside.  The “radiator” element was sent to a radiator renovation firm for check-up and pressure test and come out absolutely fine!

 

1. Värmaren såg ganska medfaren ut efter alla år, rostig på både utsidan och insidan samt mycket damm och skräp i den. Jag skickade elementet till en kylar renoveringsfirma för kontroll tryckning och den kom tillbaka utan anmärkning.

______________________________________________________________________________

2. Here is the heater back from Powder coating, and a renovation kit (screws and gaskets) from VP-Autoparts has been ordered. Unfortunately there was a few screws missing in the kit, so I had to order a few in addition.  I wrote to VP-Autoparts to let them know, so hopefully their kits are now complete. There are quite a few helpful pictures in Volvo’s Workshop manual from the Sixties.

2. Här är värmepaketet tillbaka från Pulverlack, och en renoverings sats (Packnings sats + Monterings sats) beställd från Volvo Autoparts. Tyvärr var det några skruvar som fattades i satsen så jag fick beställa några fler innan jag kunde komma igång. Jag skrev till VP-Autoparts om det så förhoppningsvis är deras satser nu kompletta. Det är flera bra sprängskisser och bilder i Volvos verkstadshandbok från sextiotalet.

______________________________________________________________________________

3. The Heater fitted and ready to go in the car.  The only thing missing is the sensor for the valve and a sealer between the two halves of the heater. There was two items that needed a bit of research to find as they wasn’t included in the renovation kit, nor are they available to order from any of the larger suppliers of P1800 parts, that first is the rubber hat that sits on the screws on the outside to protect the sharp head of the screw. 11 are need and I found those at TR-Fastenings in Poole. The other item was the two rubber grommets that protects the brass pipe where the rubber hose goes on. I found those at Örebro Agenturaffär in Sweden.

3. Värmaren hopsatt och klar att sättas i bilen. Det enda som fattas är att föra in Värmeventils sensorn som på bilden och sätta ihop plåthalvorna med tätningsmassa. Det var två detaljer som fordrade lite detektivarbete eftersom de ej var inkluderade i renoveringssatsen och ej heller fanns att beställa från någon av de större leverantörerna av P1800 delar. Det ena var den lilla gummihatten som skydd för skruvarna som håller ihop plåthalvorna.  Det behövs 11 st och jag hittade dem host TR-Fastenings in Poole. Den andra saken var två gummibussnignar som ska sitta runt mässingsrören där de kommer ut ut värmepaketet. De hittade jag på Örebro Agenturaffär i Sverige. 

Dashboard Part 2 / Instrumentpanel del 2

So, this is the “new” lower part and my old upper part of the dashboard back from powder coating. The “new” lower part was in relay good condition and without any of the alterations my old one had.  The only snag was that the radio hole had been extended to allow for a modern radio.  This was however easily fixed by the guys at Trickett Welding. They welded a new sheet of metal in the hole and I then took it home to take up a new hole of the right dimensions for an old radio. It wasn’t that easy to find the right brown colour, but the guys at PowderTec was s always very helpful and on the third attempt I was happy.

The upper and lower dash padding is supplied by VP-Autoparts. They still produce them in the original moulds!

kl;,

 

 

Så här fint blev det när det kom tillbaka från pulverlacken. Det är min “nya” underdel och min gamla överdel. Den “nya” underdelen var i mycket bra skick och hade inte blivit ombyggd på olika sätt som den som satt in min bil. Det enda som behövde fixas var radiohålet som hade blivit upptaget för att passa en modern radio. Det fixades emellertid enkelt av killarna på Trickett Welding. De svetsade i en ny plåtbit och jag tog sedan hem den och tog upp ett nytt hål av den storlek det hade en gång i tiden när det bara behövde passa de gamla radio apparaterna.

Det var inte så lätt att hitta rätt brun nyans på pulverlack till instrumentbrädan, men killarna på PowderTec har mycket tålamod och förståelse så tredje försöket var jag nöjd.

Stoppningen köpte jag av VP-Autoparts. De producerar fortfarande nya i original formarna.  ganska fascinerande att det fortfarande går att få tag på. 

Dashboard Part 1 / Instrumentpanel del 1

There are a few good instructions available on the internet on how take out the dashboard and replace the dashboard padding. I found one article by Mark Bergfors in P1800 Magazine 4/2009 (in Swedish) http://u4767248.fsdata.se/arkiv/tidningar/2009-04/files/assets/basic-html/page10.html and one by Ulf Groth in the Danish P1800 club http://www.volvo1800klub.dk/content/links/tekniske/instrumentbraetpolstring.pdf and they are both very helpful but there are a few steps that I felt was quite tricky. I will therefore describe how I did in a  bit more detail to complement the other articles in the coming 4 posts about my dashboard renovation.

The dashboard didn’t look to bad when it sat in the car, but once out I was surpassed about how rusty it had become in some areas on the back side. In fact the lower section was so bad I decided to replace it. There was also signs of that at some point the dash had been re-built to a 1800E/ES version with round oil and water temperature instruments. Also the aluminium trim panels had to be replaced as they had additional holes and too many scratches for me to be happy with them. The big one had a few scratches and a hole for the overdrive indicator lamp, which had been moved up from the smaller panel below, where a start button had been fitted on the left hand side of the ignition key as the switch behind the ignition key was faulty (please refer to a separate blogg post later about the repair of the ignition).

         

Det finns flera bra instruktioner på nätet om hur man demonterar instrumentpanelen och hur man byter ut stoppningen. Jag hittade en artikel på P1800 klubbens hemsida av Mark Bergfors från P1800 Magasinet 4/2009 http://u4767248.fsdata.se/arkiv/tidningar/2009-04/files/assets/basic-html/page10.html och en annan av Ulf Groth i den danska P1800 klubben http://www.volvo1800klub.dk/content/links/tekniske/instrumentbraetpolstring.pdf de är båda mycket bra men dirt var några steg som jag tyckte var trickiga och som fordrade lite tankemöda. Jag tänkte därför i de kommande 3 blogg posterna om min instrumentpanel renovering visa hur jag gjorde och dokumentera med bilder så att dert kompletterar de båda andra artiklarna snarare än att försöka skriva en ny. 

Instrumentbrädan såg inte för tokig ut när den satt i bilen, även om stoppningen hade några skador, hade lyft i ytterhörnen och hade en del report. Jag blev iallafall förvånad över hur rostig den var när jag monterat bort den och tagit bort den gamla stoppningen. Den undre delen var så dålig att jag beslutade mig för att byta ut den. Det syntes också att någon tidigare ägare hade byggt om instrumentbrädan till ett senare P1800E/ES utförande med runda vatten- och oljetemperatur instrument. Jag ville också byta ut aluminium panelerna eftersom de hade för många hål som inte ska vara där samt repor och annat som jag inte skulle bli nöjd med. Den stora panelen hade ett hål för överväxel lampan, som hade flyttats upp från den mindre panel under, där den suttit på vänster sida om startnyckeln. Det var rätt typ av Lucas lampa, men det var fel färg, grön istället för röd som det ju ska vara. Där överväxel lampan ska sitta hade man satt en startknapp (precis som på nya bilar) 😉 eftersom strömkontakten i tändningslåset var trasigt och hade ersatts av ett relä med startknapp. Praktisk och bra lösning i och för sig, men inte original. (se en senare separat blogg post om renoveringen av tändningslåset)

Renovating the Master Break Cylinder / Renovering av huvudbromscylindern

The main cylinder house has been Sandblasted and Powder-coated, and a renovation-kit has been ordered.  Actually it was a bit more fiddling than I expected to put this back together again. Especially the part where one should check if the overflow hole is open by introducing a 0.5mm metal thread in to it and check when the cylinder touches it. Without the Volvo workshop manual I would have been totally lost.  Great drawings and descriptions.

 

Huvudcylindern har nu blivit blästrad och pulverlackad, och en renoveringssats inköpt. Det visade sig vara lite mer plock med detta än jag trodde. I synnerhet momentet där man skulle kolla utjämningshålet med en 0.5 mm metalltråd och mäta spelet. Utan Volvo’s verkstadshandbok skulle det inte gå. Vilka jättefina sprängskisser och beskrivningar.